После отработки у собаки основных навыков по защите хозяина и охране с выдержкой можно приступать к совершенствованию приема лобовой атаки. Эта работа включает в себя, прежде всего, усиление броска и укрепление хватки, сначала с поворотом, а затем сбоку. Одновременно собака должна научиться работать на привязи с фигурантом, выполняющим двойные повороты (смену позиций), и преодолевать помехи с его стороны. Отработка лобовой атаки проводится параллельно с другими приемами (основные приемы ринга, защита хозяина и др.). При этом нагрузку необходимо рассчитывать так, чтобы собака не переутомлялась во время занятий.

I. Подготовка к лобовой атаке

1. Усиление броска и укрепление хватки. Стремительный бросок и крепкая хватка - два основных качества, которыми должна обладать молодая собака. Они позволят ей легко выдержать отпор фигуранта и преодолеть создаваемые им помехи. Чем быстрее собака стремиться выполнить хватку, чем стремительней она делает бросок, тем легче ей справиться с фигурантом.

Некоторые собаки от природы обладают сильным броском и крепкой хваткой. Если собака не проявляет таких качеств, то их нужно развивать. Я практикую упражнения с использованием эластичных камер в роли амортизаторов к поводку. Смысл работы с помощью эластичных жгутов из велосипедных или автомобильных камер состоит в том, чтобы придать собаке больше уверенности в себе и максимально усилить ее мотивацию для выполнения броска с последующей хваткой.

Для этого фигурант играет роль "приманки" используя эластичность камер, он дает возможность собаке сделать хватку в самый последний момент. (3десь тренер использует варьируемый режим положительного подкрепления, одновременно поощряя самые удачные попытки - наиболее резкие броски. В качестве Положительного подкрепления используется возможность получения собакой хватки. Создав у собаки высокий уровень мотивации, тренер подкрепляет ее не каждый раз. Таким образом у собаки поддерживается азарт (положительно эмоционально окрашенная мотивация).- Прим. Ред.)

Даже если первый раз собака промахнется, в следующий раз она постарается действовать быстрее.

Эту работу проводят в два этапа- сначала с поводком длиной 3 метра и двумя автомобильными камерами, а затем с большего расстояния - с поводком 10 метров и несколькими, закрепленными между собой камерами.

На начальном этапе я предпочитаю использовать ошейник, а не шлейку, потому что ошейник позволяет фигуранту точнее направить хватку собаки, а шлейка оставляет шею собаки слишком свободной и она делает хватку по своему усмотрению (не "по месту").

Кроме того, я предпочитаю камеры эластичным поводкам потому, что камеры, прежде всего, прочнее и полностью не растягиваются, они только амортизируют рывок собаки настолько, насколько это необходимо.

2. Работа на коротком поводке с автомобильными камерами. На первых занятиях на собаку надевают кожаный ошейник, к которому пристегивают поводок длиной 3 метра. Поводок прикрепляют к двум связанным вместе автомобильным камерам, конец, которых привязывается к колышку.

Фигурант отмечает расстояние, на которое длина поводка позволяет собаке приблизиться к нему и сделать хватку. После этого фигурант приближается к собаке, поддразнивая ее, но так, чтобы успеть отступить в недосягаемую для собаки зону. Дрессировщик держит собаку за ошейник, направляя ее в сторону фигуранта и активно подбадривая. При этом он следит, чтобы лапы собаки не задевали ни поводок, ни камеру. (Для этого камеру лучше привязать выше линии спины собаки. - Прим. ред.). По сигналу фигуранта дрессировщик отпускает ошейник и продолжает подбадривать ее (важно не просто отпустить собаку, подталкивая ее вперед, а отпустить ее именно в тот момент, когда она достаточно возбудится. (Собаку следует выпускать по сигналу тренера, проводящего занятия. Прим. ред.).

В зависимости от ситуации фигурант выбирает место, по которому собака должна сделать хватку, для чего он поворачивается и подставляет ей правую или левую ногу. Поворот фигуранта приучает собаку к тому, чтобы делать хватку не по движущейся ноге, а выбирать ту, которая находится ближе к ней. Фигурант может увернуться от первой хватки, отступив назад в последний момент. Бросок собаки, таким образом, завершается впустую, при этом камеры амортизируют рывок поводка. После "неудавшейся" хватки дрессировщик постепенно отводит собаку назад, а фигурант тем временем поддерживает ее возбуждение. (Этот этап работы также полезен при обучении охране объекта).

Упражнение повторяют. После поворота фигурант немного отступает в сторону (но достаточно быстро), чтобы побудить собаку броситься на него и схватить сбоку (в левую сторону - за левую ногу, в правую - за правую).

Фигурант (тренер, проводящий занятия) решает, сколько сделать "промашек" во время тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей собаки. Обычно на две-три удачных хватки приходится одна "промашка". (Следует обратить внимание, что подобные рекомендации касаются, прежде всего, бельгийских овчарок. У собак других пород соотношение может быть иное. - Прим. ред.). Если собака "туго" воспринимает то, что от нее требуется, то проводят несколько неудачных хваток подряд. Но следует помнить, что слишком много неудачных попыток снижают мотивацию у собаки, и она может потерять интерес к занятиям. Можно получить противоположный желаемому результат: собака будет работать все хуже и хуже- вместо того, чтобы с каждым разом усиливать хватку, она будет выполнять ее все слабее.

3. Работа на длинном поводке (20-30 метров) с автомобильными камерами. Отработку хватки продолжают так же, как описано выше. Главное, чтобы мощность броска собаки и крепость хватки были такими же, как и на коротком поводке. Число "удачных" и "неудачных" хваток (с поворотом и с двух сторон) на этом этапе примерно одинаково. Но упражнение все же усложняется. Фигурант все время, чуть отступает от собаки и, пользуясь ее возбужденным состоянием, готовит к противостоянию угрозе и преодолению помех, с чем ей придется встретиться на последующих занятиях. При этом он старается амортизировать толчок в момент встречного удара при совершении хватки.

Во время занятий на этих этапах необходимо помнить следующее: работа с камерами очень утомительна (в физическом и психологическом планах) для собаки, и занятия должны быть непродолжительными. Лучше провести несколько небольших занятий, чем долго работать с собакой, рискуя переутомить ее занятие необходимо заканчивать каждый раз в тот момент, когда собака сильнее всего возбуждена и горит желанием работать, и ни доводить до того, что она проявит признаки усталости

II. Непосредственная отработка лобовой атаки

После того как собака научится делать стремительный бросок и производить крепкую хватку, приступают к отработке лобовой атаки с расстояния 30-40 метров.

1. Работа с разных сторон (челнок). Фигурант начинает с того, что медленно смещается примерно на 2-3 метра то в одну, то в другую сторону. Затем он ускоряет свое движение, провоцируя собаку к более активному броску с последующей хваткой. Но на этой стадии обучения фигурант не должен позволять вниманию собаки рассеиваться так как это, естественно, ее расхолаживает, а значит, замедляет ее действия. Важно также, чтобы фигурант все время старался амортизировать броски собаки (иначе "привет горячий" позвоночнику собаки и коленям фигуранта!).

Когда собака бросается за фигурантом в сторону, я снова начинаю работу в статике с двойными поворотами.

2. Работа фигуранта в статике (двойные повороты, топтание на месте. При двойном повороте делается шаг в сторону, чтобы привлечь внимание собаки к шагнувшей ноге, а затем делается шаг другой ногой с тем, чтобы собака переключилась на нее. (Разумеется, делать двойные повороты необходимо в обе стороны). Для того чтобы собака лучше усвоила работу во время двойных поворотов, фигурант не должен делать шаг в последний момент, иначе собака будет все время подходить сбоку. Фигурант начинает перемещаться (топтаться) в тот момент, когда между ним и собакой остается не более 3-4 метров. В течение нескольких занятий скорость работы собаки может несколько замедлиться, так как ей требуется время, чтобы усвоить, :какое действие от нее требуется. Если у собаки возникают сложности с быстротой броска, то необходимо провести еще одно-два занятия с камерами. Задача работы с двойными поворотами заключается в том, чтобы добиться от собаки умения делать хватку не за любую ногу, а за ту, которая расположена ближе к ней, а значит, делать хватку как можно быстрее. Постепенно фигурант делает все более широкие шаги в сторону. Усвоив это упражнение, собака становится более "техничной" траектория ее движения напоминает букву "S" (быстрый зигзаг), что свидетельствует о ее реакции на перемещение фигуранта и умении сделать точную хватку. На этой стадии хорошо, если фигурант время от времени будет уворачиваться от собаки: она должна учиться. Прикладывать больше усилий, чтобы схватить фигуранта. Но "удачные" увертки фигуранта не должны быть слишком частыми, иначе собака может потерять интерес к занятиям.

3. Выработка навыка борьбы и преодоление помех. Привыкание к угрозе и преодоление помех начинают отрабатывать на этапе обучения с камерами. Я рекомендую работать на натянутом поводке. Фигурант вооружается двумя палками (не слишком толстыми, а. главное - "шумными"), чтобы усилить помеху и оказывать на собаку равномерное действие с двух сторон (если у фигуранта, будет в руках одна палка, то собака, скорее, постарается обойти создаваемую помеху, а не, преодолеть ее). Далее фигурант двигается на собаку, поворачивается, изображая угрозу и помеху. Дрессировщик одновременно двигается навстречу ему с собакой на натянутом поводке. Когда между фигурантом и собакой остается не более трех метров, дрессировщик отпускает ее. Таким образом, дрессировщик помогает сделать собаке бросок, что дает ей преимущество во время преодоления помехи, фигурант создает помеху в самый, последний момент, но старается делать это без грубости, чтобы не остановить собаку.

Чтобы собака охотнее шла в атаку, фигурант во время броска должен немного отступать, тем самым "вдохновляя" ее. Если собака испытывает трудности в преодолении помехи, нужно найти возможность позаниматься с ней, учитывая ее индивидуальные особенности. Например, существует техника, при которой собаке дают возможность сделать хватку выше - за корпус фигуранта, то есть над палками, изображающими помеху. Лобовую атаку нельзя начинать отрабатывать до тех пор, пока собака хорошо не усвоит защиту хозяина, охрану на месте. Собака также должна хорошо уметь производить хватку за ноги, иначе она потратит много лишнего времени на ненужные прыжки.

Серж Рихтер, перевод с французского Ольги Мищихи, журнал "Друг" (собаки)