Кажется, что научить собаку прыгать быстро, высоко и красиво не очень сложно. Однако, это не так, доказательством тому служат ошибки, допускаемые собаками на соревнованиях. Навык - дело серьезное. Навыком называют действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.

Навыки бывают разные, и в аджилити формируются многие их типы. Буквально лежат на виду двигательные навыки. Их тоже несколько: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (это не прыжок, это умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.

Перцептивные (опознавательные) навыки менее заметны и часто их наличие не осознается дрессировщиком, что приводит к самым печальным последствиям. К этим навыкам относится, например, навык восприятия вида снаряда и опознавания его. Это очень важный навык - от того, как быстро собака опознает снаряд (а это значит, насколько быстро решит каким способом его преодолевать), зависит количество ошибок, совершаемых ею и время прохождения трассы. Или навык восприятия и осознания команд, подаваемых дрессировщиком - собака должна быстро их опознавать и также быстро реагировать на них. Что, кстати, представляет определенную трудность, поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды - например, "Ап!" - означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, то есть выбор навыка преодоления, собаке подскажет вид снаряда.

Интеллектуальные навыки формируются наиболее медленно. Их появление вы заметите через месяц, а то и через два и три (а может быть, и позже, многое зависит от таланта собаки и дрессировщика, методик дрессировки и тренировки) после начала регулярных занятий. Интеллектуальные навыки заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе. А главное, при их появлении вам покажется, что собака наконец поняла вас, что она осознанно проходит по маршруту.

Все навыки, независимо от их типа, формируются медленно, так как основываются не только на функциональных, но и морфологических изменениях нервных клеток. Поэтому не требуйте от собак быстрых успехов, не торопитесь. Ваш девиз: "Торопись медленно!".

И еще одна фраза должна стать вашим девизом: "От простого к сложному". Это значит, что в начала отработки навыка вы создаете наиболее легкие условия для собаки и лишь постепенно усложняете их. В этой фразе заключен и другой смысл: на каждом конкретном этапе вы должны работать лишь над одной характеристикой навыка. Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.

К снарядам, которые преодолеваются прыжком в высоту, относятся одиночные барьеры, стенка или виадук и обруч.

Одиночные барьеры. Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55-65 см (для мини-аджилити - 35-40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными, или - что лучше - переносными. Планки барьеров могут быть узкие, напоминающие жердь, или глухие, похожие на щит. Они изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов. Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.

Виадук или стенка. Высота снарядов 55-65 см (мини-аджилити - 35-40 см). Ширина снаряда - 120 см. Толщина - 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные "кирпичи" полукруглой формы.

Обруч. Диаметр отверстия обруча - 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания: 90 см (мини-аджилити - 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча с целью безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча, Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой, Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра. Держатель для обруча можно сделать из любого материала: древесины, металлического уголка, профиля или труб.

Преодоление слалома. Слалом, как снаряд, представляет из себя длинное, плоское основание-подставку с вставленными туда деревянными рейками. Число реек - 8, 10 или 12, высота реек минимум 100 см. Расстояние между отдельными рейками 50-65 см. Рейки для слалома можно сделать специально, а можно воспользоваться достаточно распространенными черенками для сельскохозяйственного инвентаря, например, для грабель, они тонкие.

Сложнее изготовить основание-подставку. Ее можно сделать из деревянного бруска, просверлив в нем отверстия по диаметру реек или из металлической полоски, приварив перпендикулярно к ней отрезки труб соответствующего диаметра. Легче и удобнее сделать 3 подставки, каждая на 4 рейки. Это позволит вам варьировать число реек как в процессе дрессировки, так и при проведении состязаний. Поставка обязательно должна быть устойчивой от опрокидывания.

Отработка навыка преодоления слалома. Начиная заниматься аджилити в учебно-дрессировочном центре "Элита", мы встретили в зарубежных книгах по подготовке собак довольно неудобные, с нашей точки зрения, методики отработки навыка преодоления слалома. Одни предусматривали специальные приспособления, которых у нас не было или они были рассчитаны на длительный срок формирования навыка. Поэтому в нашей школе аджилити мы пользуемся в основном двумя способами дрессировки: способом наведения и способом наталкивания.

Способ наведения заключается в следующем. Вы подходите с собакой на поводке к снаряду, так чтобы первая рейка слалома была от нее слева (правилами соревнований предусматривается, что вход собаки в слалом должен быть единообразным, а именно первая рейка слалома всегда должна быть слева от собаки!), и предлагаете ей совершать обходные движения реек, следуя за любимой игрушкой, апортировочным предметом, кусочком привлекательной для нее пищи или просто раскрытой ладонью.

Следите, чтобы ваша собака не перевозбуждалась видом "мишени", за которой она следует, иначе она не сосредоточится на тех действиях, которые должна запомнить. И после прохождения слалома собака обязательно должна обладать тем, за чем она следовала. Это будет ее поощрением и подкреплением.

Первый вариант способа наталкивания предполагает, что ваша собака хорошо знакома с навыком движения рядом с дрессировщиком. Подходите к снаряду так, чтобы между основанием-подставкой и вами находилась только собака. Подавая команду преодоления снаряда, вы подкрепляете ее командой "Рядом!" и начинаете движение вперед челноком с небольшой амплитудой, делая шаг левой ногой так, чтобы заставить собаку пойти в створ (створом называют первую пару реек слалома) слалома. При этом можно открытой левой ладонью и подтолкнуть собаку. Как только собака войдет в створ слалома, вы делаете шаг вперед и вправо, принуждая собаку обойдя рейку, занять исходное положение. И так далее. Следите внимательно за собакой, не давая ей возможности совершать ошибки и не наступайте ей на лапы.

Второй вариант способа наталкивания самый простой, но, наверное, не самый эффективный. Он заключается в том, что вы при помощи наталкивающих воздействий поводка принуждаете собаку совершать правильные движения, проходя слалом.

1-й этап. Помните о правильности и упрощенных условиях? Вот с этого и начнем, не нужно выставлять все рейки слалома. Для первого этапа достаточно четырех. Вашей задачей на первом этапе является объяснение собаке способа преодоления снаряда. Пожалуй, навык преодоления слалома формируется у собак наиболее медленно. Поэтому очень удобно не отводить на его отработку специального времени, а поставить снаряд с первого занятия в сторонку и каждую свободную минуту совершать один-два прохода. Не торопитесь включать слалом в состав трассы.

Выбрав способ дрессировки, вы должны помнить, что в описанном виде он должен потребляться лишь в первые 2-3 занятия. После чего вам необходимо постепенно снижать выраженность своих вспомогательных действий.

Не забывайте работать с собакой на поводке и сразу исправлять нежелательное поведение собаки.

Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования, обязательно хвалите ее. Будет очень полезно, если собака несколько раз наткнется на рейки и травмирования не произойдет, но она быстрее заметит их. Собаки тоже учатся на своих ошибках.

2-й этап. Увеличьте количество реек до 8, включайте слалом в состав трассы (для начала в количестве 4 реек), продолжайте работать на поводке, начинайте подходить к трассе под разными углами, после разных снарядов. Начинайте увеличивать темп движения по снаряду, но только до уровня среднего.

3-й этап. Работайте с полным количеством реек, но на поводке. Сначала научите собаку медленно преодолевать довольно длинный снаряд. Продолжайте обучать собаку преодолевать слалом при подходе с разных сторон, под разными углами. С половины этапа переходите к работе без поводка.

4-й этап. Для повышения скорости вернитесь к 4 рейкам. Скорость продвижения по снаряду повышайте медленно, но постоянно. Для начала попробуйте побежать к снаряду и на скорости преодолеть его, ускоряйтесь сами и понемногу опережайте собаку, когда она проходит снаряд. Добейтесь стабильно высокой скорости и лишь затем увеличивайте количество реек. Тоже самое попробуйте, когда снаряд включен в состав трассы.

Правила преодоления снаряда. Отказ (это когда собака после поданной команды не сразу начинает преодолевать снаряд или останавливается во время его преодоления) засчитывает в случае, если собака неправильно начинает слалом (не засчитывается за отказ или ошибку короткая остановка во время прохождения дистанции, собака наказывается через дополнительно затрачиваемое время).

Первый шест этого препятствия должен находиться слева от собаки. Собаку следует тотчас же подвести к первому жесту. За ошибку засчитывается, если собака пропускает шест. Все погрешности прохождения через ворота засчитываются как одна ошибка (5 штрафных очков), однако проводник каждый раз должен похвалить свою собаку к месту совершения ошибки, не касаясь при этом ни собаки, ни препятствия. В результате этого тратится дополнительное время, что при определенных обстоятельствах может привести к временным ошибкам.

Максимальное количество штрафных очков в слаломе ограничивается 15, а именно:
- два отказа = 10 штрафных очков-
- ошибки при прохождении через ворота (одна или несколько) = 5 штрафных очков.

Если собака пересечет линию следующего снаряда или пробежит через него, не закончив прохождение слалома в соответствии со всеми правилами, то она дисквалифицируется.

Преодоление горки и бума. Лесенка-мостик (бум)

Высота: минимальная - 120 см, максимальная - 135 см, ширина мостков: минимальная - 30 см, максимальная - 40 см. Длина каждого элемента: минимальная - 360 см, максимальная - 420 см. Наклонные поверхности снабжены небольшими планками, закрепленными через определенные промежутки (примерно через 20-30 см), предназначенными для того, чтобы облегчить подъем и предупредить скольжение. Нижние части наклонных поверхностей на длину 90 см, считая от земли (верхняя поверхность и узкие боковые поверхности), должны быть окрашены в иной цвет, чем остальная часть препятствия, чтобы таким образом выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должны проходить планки, она может быть закреплена на расстоянии минимум 10 см от нее.

Состоит из двух элементов, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Ширина: минимальная - 90 см, в нижней части возможно расширение до 115 см. Максимальная точка по высоте - измеряется по вертикали к земле - составляет 170 см. Наклонные поверхности снабжены планками, расположенными на равном удалении друг от друга (примерно через каждые 30 см), облегчающие подъем и предупреждающими скольжение. Нижние части наклонных стенки на высоте 106 см от основания (на верхней поверхности и на боковых поверхностях) следует окрашивать в иной по сравнению со всей остальной частью цвет, чтобы выделить зону контакта. По верхней границе зоны контакта не должна проходить планка, она может крепиться на удалении минимум 10 см от зоны контакта. Верхняя точка наклонной стенки не должна представлять никакой опасности для собаки- в случае необходимости наносят защитную резиновую планку.

Горка. Итак, горка состоит из двух щитов, соединенных между собой шарнирами. Щиты представляют собой каркасы, которые можно изготовить из деревянных брусков, а можно сварить из металлического уголка. К каркасам крепятся листы, желательно из пятислойной фанеры. С внутренней стороны щита необходимо сделать 3-4 ребра жесткости. С Внешней стороны, для предотвращения скольжения собаки, прибиваются тонкие деревянные планки. С этой же целью, во время покраски поверхности, на нее наносят песок. Щиты соединены между собой ограничительной планкой, позволяющей фиксировать определенный угол их состыковки. Но лучше планку заменить на достаточно длинную цепь или веревку-трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить трос, которые бы давали возможность снизить высоту снаряда до 1 м и увеличить угол состыковки щитов. А это очень важно.

Помните, нам нужно научить собаку не прыгать на снаряд. Нам нужно научить, чтобы она забегала с одной стороны и сбегала с другой. Иначе вы всегда будете рисковать тем, что собака перепрыгнет зону контакта.

Для этого, если у вас стандартная горка, высота которой не уменьшается, вы можете воспользоваться несколькими способами. С собакой на поводке вы подходите к снаряду (но не подбегаете) и, сдерживая собаку, предлагаете ей забежать на горку и сбежать с нее. Можно и подбежать к снаряду, но тогда вам при помощи поводка придется потянуть голову собаки к низу, предотвращая прыжок. Тоже самое можно сделать при помощи куска пищи - подбегая к снаряду вы выносите правую руку с лакомством к основанию снаряда, заставляя собаку наклонять голову и следовать за рукой.

Если собака достаточно голодна, а пища достаточно привлекательна, прыгать она не станет. Можно предотвратить прыжок собаки раскрытой ладонью правой руки подбегая к снаряду выносите руку к носу собаки и держите ее там, пока снаряд не будет преодолен.

Но вам и вашей собаке будет несомненно легче, если вы изготовите горку, регулируемую по высоте. Вы устанавливаете самую низкую высоту и не торопясь, от занятия к занятию, очень постепенно повышаете ее, отрабатывая навыки забегания и сбегания. А быстро навыки, как мы уже знаем, не образуются.

Ошибки на горке
Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с наклонной стенки прежде, чем коснется наклонной стенки спуска всеми четырьмя лапами, наказывается как за отказ от выполнения упражнения: 5 очков.

Бум, конечно, легче сделать стационарный. И это не очень страшно, когда все остальные снаряды переносные. Изготовление переносного бума в принципе схоже с изготовлением горки. Из деревянного бруска или металлического уголка делаются 3 каркаса соответствующего размера и покрываются фанерой. Не забудьте на наклонные трапы набить планки и, во время окраски, посыпать их песком. Поставки, обеспечивающие устойчивость бума, изготавливаются из любого материала по типу строительных козел. Трапы соединяются между собой при помощи замка. Конструкцию замка можно придумать собственную, а можно воспользоваться одной из предложенных.

Будет очень замечательно, если на вашей дрессировочной площадке есть дрессировочный бум: более низкий и с более широкими трапами. Это значительно облегчит вашу задачу.

С собакой на поводке вы подходите к трапу бума, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на бум. Вы должны быть всегда готовы подхватить собаку левой рукой, чтобы предотвратить ее падение!

Не торопитесь увеличивать скорость прохождения снаряда - с увеличением скорости движения и без отработанного навыка забегания по трапу, собака начнет прыгать на снаряд.

На 2-м этап совершайте подходы к горке и буму с разных сторон, под разными углами, с собакой справа и слева от вас и включайте снаряды в состав трассы.

На 3-м этапе для отработки скорости преодоления снарядов вернитесь к преодолению одиночных снарядов, повторяя задания 2-го этапа на скорости и, после удовлетворительных для вас результатов, делайте то же самое, но со снарядами на трассе.

Ошибки преодоления бума. Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.

Собака, которая спрыгивает с препятствия, не коснувшись перед тем всеми четырьмя лапами наклонной части спуска, называется как за отказ от выполнения упражнения: 5 штрафных очков.

Преодоление снарядов прыжком в длину. К снарядам, которые приходится преодолевать, совершая прыжок в длину, относятся сдвоенные или строенные барьеры из одиночных барьеров. Они устанавливаются в порядке нарастания высоты с разницей по высоте приблизительно 20-25 см, самая высокая в конце может иметь высоту 75 см. Общая глубина препятствия не должна составлять более 70 см. Таким образом прыжок через этот снаряд одновременно является прыжком в высоту и в длину.

Но специальный снаряд для проверки способности собаки совершать прыжок в длину (снаряд для прыжка в длину) состоит из 4 или 5 элементов. Элементы снаряда отстоят на одинаковое расстояние друг от друга, чтобы обеспечить прыжок на 120-150 см. Длина элементов 120 см, высота самого высокого элемента 28 см, высота самом низкого элемента 15 см, ширина элементов 15 см с небольшими скосами. С четырех сторон снаряд отграничивают колышки высотой примерно 120 см (о них позже).

Отработка навыка прыжка в длину. Напоминаю, что для предотвращения закрепления неправильного поведения при преодолении снарядов начинайте работать с собакой на поводке.

Для сдвоенного или строенного снаряда поставьте прыжковые барьеры как можно ближе друг к другу, установив на них среднюю высоту. Отрабатывайте преодоление снаряда, варьируя подходы, и постепенно (!) увеличивайте ширину снаряда. Сантиметров по 10-15 за одно занятие. Достигнув максимальной ширины, задержитесь на одно занятие, не изменяя высоты. Включите такой снаряд в трассу, попробуйте преодолеть его с ускорением. И лишь после этого, также постепенно, увеличивайте высоту снаряда до максимальной.

Почти также отрабатывайте навык преодоления снаряда для прыжка в длину. Для начала сдвиньте элементы вплотную и проработайте преодоление снаряда с разных сторон, под разными углами и с ускорением. Вместе с этим, от занятия к занятию, сантиметров на 5 увеличивайте расстояние между элементами. Гденибудь на середине можно включить снаряд в состав трассы.

Ошибки преодоления снаряда для прыжков в длину. Элементы снаряда для прыжков в длину устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить прыжок длиной 1,2 - максимум 1,5 м. Прыжок, выполненный в ширину снаряда, или прохождение мимо нег